Glossaire skincare
Le vocabulaire skincare peut sembler intimidant quand on débute. Ce glossaire t’explique simplement tous les termes essentiels pour comprendre tes soins, lire les compositions (INCI) et faire les bons choix pour ta peau.
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A
Acide azélaïque
Actif multifonction aux propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et éclaircissantes. Efficace contre l’acné légère à modérée, la rosacée et l’hyperpigmentation. Bien toléré par la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles. Disponible en concentration de 10 % en cosmétique et jusqu’à 20 % sur prescription.
Acide glycolique
Le plus petit des AHA, ce qui lui permet de pénétrer profondément dans la peau. Exfoliant chimique puissant qui stimule le renouvellement cellulaire, lisse le grain de peau et atténue les taches. Peut irriter les peaux sensibles — commencer par de faibles concentrations (5-8 %) et augmenter progressivement. Toujours utiliser un SPF le lendemain.
Acide hyaluronique
Molécule naturellement présente dans la peau, capable de retenir jusqu’à 1 000 fois son poids en eau. Utilisé en cosmétique comme humectant pour hydrater et repulper la peau. Existe en différents poids moléculaires : haut poids (effet surface), bas poids (pénétration profonde). Convient à tous les types de peau. S’applique idéalement sur peau humide.
Acide lactique
AHA plus doux que l’acide glycolique, adapté aux peaux sensibles. Exfolie en douceur, hydrate (propriétés humectantes) et unifie le teint. Présent naturellement dans le lait. Idéal pour débuter avec les acides exfoliants. Concentrations courantes : 5-10 %.
Acide salicylique
Le BHA le plus connu. Liposoluble, il pénètre dans les pores pour les désobstruer de l’intérieur — idéal pour les peaux grasses et acnéiques. Anti-inflammatoire et antibactérien. Concentrations courantes : 0,5-2 %. Peut assécher la peau si utilisé en excès. Déconseillé pendant la grossesse à forte concentration.
Acné
Maladie inflammatoire de la peau causée par l’obstruction et l’infection des follicules pileux. Se manifeste par des comédons (points noirs et blancs), des papules, des pustules, voire des nodules. Peut être hormonale, bactérienne ou liée à l’environnement. Nécessite une consultation dermatologique si sévère ou persistante.
AHA (Alpha Hydroxy Acids)
Famille d’acides exfoliants hydrosolubles (acide glycolique, lactique, mandélique, etc.). Agissent en surface pour dissoudre les cellules mortes, lisser le grain de peau et stimuler le renouvellement cellulaire. Efficaces contre les rides fines, les taches et le teint terne. Rendent la peau photosensible — SPF obligatoire.
Allantoïne
Actif apaisant et réparateur qui favorise la régénération cellulaire. Adoucit et protège la peau. Très bien toléré, souvent présent dans les soins pour peaux sensibles, les crèmes pour bébés et les produits après-soleil.
Antioxydant
Substance qui protège les cellules contre les dommages des radicaux libres (pollution, UV, stress). En skincare, les antioxydants les plus courants sont la vitamine C, la vitamine E, le resvératrol, le thé vert et la niacinamide. Essentiels dans une routine anti-âge pour prévenir le vieillissement prématuré.
B
Bakuchiol
Alternative végétale au rétinol, extraite de la plante Psoralea corylifolia. Offre des bénéfices similaires (anti-rides, éclat, fermeté) sans les effets secondaires irritants du rétinol. Ne rend pas la peau photosensible. Idéal pour les peaux sensibles, les femmes enceintes ou celles qui ne tolèrent pas le rétinol.
Barrière cutanée
Couche protectrice située à la surface de l’épiderme, composée de cellules (cornéocytes) et de lipides (céramides, cholestérol, acides gras). Elle protège contre les agressions extérieures et empêche la perte en eau. Une barrière endommagée se traduit par des rougeurs, de la sécheresse et de la sensibilité. Céramides, niacinamide et acides gras aident à la réparer.
BHA (Beta Hydroxy Acids)
Famille d’acides exfoliants liposolubles, dont le représentant principal est l’acide salicylique. Contrairement aux AHA, les BHA pénètrent dans les pores pour les désobstruer. Idéaux pour les peaux grasses, acnéiques ou sujettes aux points noirs. Anti-inflammatoires. Moins irritants que les AHA pour la plupart des peaux.
C
Centella Asiatica (CICA)
Plante médicinale utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle asiatique. En cosmétique, elle apaise, répare et renforce la barrière cutanée. Ses actifs principaux (madécassoside, asiaticoside) sont anti-inflammatoires et stimulent la production de collagène. Très populaire dans les soins coréens. Idéale pour les peaux sensibles, irritées ou post-traitement.
Céramides
Lipides naturellement présents dans la peau, composant essentiel de la barrière cutanée (environ 50 % de sa composition lipidique). Ils retiennent l’hydratation et protègent contre les agressions. Leur production diminue avec l’âge. Les crèmes aux céramides sont indispensables pour les peaux sèches, sensibles ou à barrière compromise. Marque référence : CeraVe.
Collagène
Protéine structurelle la plus abondante de la peau, responsable de sa fermeté et de son élasticité. Sa production diminue d’environ 1 % par an à partir de 25 ans. En application topique, le collagène a surtout un effet hydratant de surface (ses molécules sont trop grosses pour pénétrer). Pour stimuler sa production, privilégier le rétinol, la vitamine C et les peptides.
Comédon
Pore obstrué par un excès de sébum et de cellules mortes. Ouvert = point noir (oxydation du sébum au contact de l’air). Fermé = point blanc (microkyste sous la peau). Les comédons sont le stade initial de l’acné. Les BHA (acide salicylique) et les rétinoïdes sont les actifs les plus efficaces pour les traiter.
D
Derme
Couche intermédiaire de la peau, située sous l’épiderme. Contient le collagène, l’élastine, l’acide hyaluronique, les vaisseaux sanguins et les terminaisons nerveuses. C’est là que se joue la fermeté et l’élasticité de la peau. La plupart des cosmétiques n’atteignent pas le derme — seuls certains actifs à petites molécules y parviennent.
Double nettoyage
Méthode de nettoyage en deux étapes, popularisée par la K-beauty. Étape 1 : un nettoyant huileux ou baume (dissout le maquillage, la crème solaire et le sébum). Étape 2 : un nettoyant aqueux (élimine les résidus et purifie). Recommandé le soir. Particulièrement efficace si tu portes du maquillage ou un SPF résistant à l’eau.
E
Émollient
Substance qui adoucit et assouplit la peau en comblant les espaces entre les cellules. Exemples : squalane, beurre de karité, huiles végétales. Différent d’un humectant (qui attire l’eau) et d’un occlusif (qui empêche l’eau de s’évaporer). Essentiel dans les crèmes hydratantes pour les peaux sèches.
Épiderme
Couche la plus externe de la peau, celle qu’on voit et qu’on touche. Se renouvelle environ tous les 28 jours (cycle plus lent avec l’âge). Sa couche superficielle (stratum corneum) constitue la barrière cutanée. C’est principalement sur l’épiderme qu’agissent les cosmétiques.
Exfoliation
Processus d’élimination des cellules mortes de la surface de la peau. Deux types : mécanique (gommage à grains) ou chimique (AHA, BHA, PHA). L’exfoliation chimique est généralement préférée car plus douce et plus uniforme. Fréquence recommandée : 1 à 3 fois par semaine selon la tolérance. Ne pas sur-exfolier — risque d’endommager la barrière cutanée.
F
Filtre solaire
Substance qui protège la peau des rayons UV. Deux catégories : filtres chimiques (absorbent les UV — avobenzone, octinoxate) et filtres minéraux (réfléchissent les UV — oxyde de zinc, dioxyde de titane). Les filtres minéraux sont mieux tolérés par les peaux sensibles mais peuvent laisser un film blanc. Le SPF mesure la protection contre les UVB.
G
Glycérine
Humectant parmi les plus utilisés en cosmétique. Attire l’eau de l’environnement et des couches profondes de la peau vers la surface. Hydrate sans graisser, convient à tous les types de peau. Souvent dans le top 5 de la liste INCI des crèmes hydratantes. Très bon rapport qualité-prix.
Grain de peau
Texture visible de la surface de la peau : pores, ridules, irrégularités. Un grain de peau « lisse » est associé à une peau bien hydratée, exfoliée régulièrement et en bonne santé. Les AHA, le rétinol et la niacinamide sont les actifs les plus efficaces pour affiner le grain de peau.
H
Humectant
Substance qui attire et retient l’eau dans la peau. Exemples : acide hyaluronique, glycérine, urée, aloe vera, panthénol. Différent de l’émollient (adoucit) et de l’occlusif (emprisonne l’eau). À appliquer sur peau humide pour de meilleurs résultats. Indispensable dans toute routine d’hydratation.
Hyperpigmentation
Production excessive de mélanine qui crée des taches plus foncées que le teint naturel. Causes : soleil (taches solaires), hormones (mélasma), inflammation (marques post-acné). Actifs efficaces : vitamine C, acide azélaïque, alpha-arbutine, acide kojique, niacinamide. La protection solaire est indispensable pour éviter leur aggravation.
I
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
Liste standardisée des ingrédients d’un produit cosmétique, obligatoire en Europe. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant de concentration (les premiers = les plus présents). Savoir lire la liste INCI permet de repérer les actifs intéressants et les ingrédients potentiellement irritants. Outil recommandé : INCI Beauty (application mobile).
J
Jojoba (huile de)
Techniquement une cire liquide, très proche du sébum humain. Non comédogène, elle régule la production de sébum — convient aussi bien aux peaux sèches qu’aux peaux grasses. Émolliente, protectrice, elle s’utilise pure ou en mélange. Excellente huile démaquillante pour le double nettoyage.
K
K-beauty
Abréviation de « Korean beauty », la cosmétique coréenne. Connue pour ses routines multi-étapes (jusqu’à 10 steps), ses textures innovantes (essences, ampoules, sheet masks) et l’accent mis sur la prévention et l’hydratation. A popularisé des concepts comme le double nettoyage, la « glass skin » et des actifs comme le centella asiatica, la mucine d’escargot ou le propolis.
Kojique (acide)
Actif éclaircissant d’origine naturelle (issu de la fermentation du riz par le champignon Aspergillus). Inhibe la production de mélanine. Utilisé contre les taches brunes et l’hyperpigmentation. Peut être légèrement irritant — souvent associé à des actifs apaisants. Moins puissant que l’hydroquinone mais plus sûr à long terme.
L
Lipides
Corps gras essentiels à la santé de la peau. Composent la barrière cutanée (céramides, cholestérol, acides gras). Protègent contre la déshydratation et les agressions. Apportés par les crèmes riches, les huiles végétales et les baumes. Indispensables pour les peaux sèches et matures.
M
Mélanine
Pigment naturel produit par les mélanocytes, responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Protège partiellement contre les UV. Une production excessive ou irrégulière entraîne des taches (hyperpigmentation). Les actifs anti-taches agissent en inhibant la tyrosinase, l’enzyme clé de la synthèse de mélanine.
Mélasma
Hyperpigmentation chronique d’origine hormonale, se manifestant par des taches symétriques sur le visage (front, joues, lèvre supérieure). Fréquent pendant la grossesse (« masque de grossesse ») ou sous contraception hormonale. Difficile à traiter — nécessite un SPF 50+ quotidien et souvent un suivi dermatologique. Le soleil aggrave systématiquement le mélasma.
N
Niacinamide
Forme active de la vitamine B3, l’un des actifs les plus polyvalents en skincare. Régule le sébum, renforce la barrière cutanée, atténue les rougeurs, unifie le teint et réduit l’apparence des pores. Bien tolérée à 2-5 %. Compatible avec la plupart des autres actifs. Convient à tous les types de peau. Présente dans de nombreuses formules abordables.
Non comédogène
Se dit d’un produit formulé pour ne pas obstruer les pores. Important pour les peaux grasses et acnéiques. Attention : cette mention n’est pas réglementée et ne garantit pas l’absence de comédons chez tout le monde. Chaque peau réagit différemment — tester reste la meilleure approche.
O
Occlusif
Substance qui forme un film protecteur à la surface de la peau pour empêcher l’eau de s’évaporer (perte insensible en eau). Exemples : vaseline, cire d’abeille, huile de ricin, silicones. Étape finale de la routine pour « sceller » l’hydratation. La technique du « slugging » (vaseline sur le visage la nuit) utilise ce principe.
P
Panthénol (provitamine B5)
Actif hydratant, apaisant et réparateur. Se convertit en vitamine B5 au contact de la peau. Renforce la barrière cutanée, calme les irritations et accélère la cicatrisation. Très bien toléré. Présent dans de nombreux soins pour peaux sensibles et dans les crèmes réparatrices (type Cicaplast, Cicabio).
Peeling
Exfoliation intensive de la peau à l’aide d’acides concentrés (glycolique, salicylique, TCA, phénol). Peut être superficiel (fait maison avec des AHA doux), moyen ou profond (en cabinet dermatologique). Efficace contre les rides, les cicatrices d’acné, les taches et le teint terne. Nécessite une protection solaire stricte après le traitement.
Peptides
Courtes chaînes d’acides aminés qui envoient des signaux à la peau pour stimuler la production de collagène, d’élastine et d’autres protéines. Anti-rides, raffermissants, apaisants selon le type de peptide. Très bien tolérés, compatibles avec tous les actifs. Résultats plus progressifs que le rétinol mais sans les effets secondaires.
PHA (Polyhydroxy Acids)
La troisième famille d’acides exfoliants, après les AHA et les BHA. Plus grosses molécules = pénétration plus lente et plus douce. Également humectants et antioxydants. Exemples : gluconolactone, acide lactobionique. Idéaux pour les peaux très sensibles, réactives ou sujettes à la rosacée qui ne tolèrent pas les AHA/BHA classiques.
pH
Mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’un produit. Le pH naturel de la peau est légèrement acide (environ 5,5). Un nettoyant au pH trop élevé (savon classique ≈ 9-10) perturbe la barrière cutanée. Privilégier les nettoyants au pH proche de celui de la peau (5-6). Les exfoliants acides (AHA/BHA) fonctionnent à pH bas (3-4).
R
Rétinol
Forme de vitamine A en vente libre, l’un des actifs anti-âge les plus étudiés et les plus efficaces. Stimule le renouvellement cellulaire, booste le collagène, atténue rides, taches et imperfections. Peut irriter (rougeurs, desquamation) au début — introduire progressivement, 1-2 fois/semaine, le soir uniquement. Rend la peau photosensible : SPF obligatoire le lendemain. Déconseillé pendant la grossesse.
Rétinoïdes
Famille de dérivés de la vitamine A. Du plus doux au plus puissant : rétinyl palmitate → rétinol → rétinaldéhyde → adapalène (Differin) → trétinoïne (sur ordonnance). Plus le rétinoïde est puissant, plus il est efficace mais aussi plus irritant. L’adapalène et la trétinoïne nécessitent une prescription médicale en France.
Rosacée
Maladie inflammatoire chronique de la peau caractérisée par des rougeurs persistantes, des vaisseaux dilatés visibles (couperose) et parfois des boutons (papulo-pustules). Touche surtout les peaux claires. Facteurs aggravants : soleil, chaleur, alcool, épices, stress. Nécessite un suivi dermatologique. Actifs recommandés : acide azélaïque, centella asiatica, niacinamide.
S
Sébum
Film lipidique produit par les glandes sébacées pour protéger et lubrifier la peau. En quantité normale, il est bénéfique (barrière protectrice). En excès, il donne un aspect brillant et peut obstruer les pores (acné). La production de sébum est influencée par les hormones, la génétique, le climat et les produits utilisés.
Sérum
Soin à texture légère et fluide, concentré en actifs. S’applique après le nettoyage et le tonique, avant la crème hydratante. Pénètre rapidement grâce à ses petites molécules. Existe en versions hydratantes (acide hyaluronique), anti-âge (rétinol, vitamine C), éclat (niacinamide), etc. Un sérum bien choisi est souvent le produit le plus impactant d’une routine.
SPF (Sun Protection Factor)
Indice de protection solaire qui mesure la capacité d’un produit à protéger contre les UVB (coups de soleil). SPF 30 bloque environ 97 % des UVB, SPF 50 environ 98 %. La différence entre 30 et 50 est minime, mais l’important est d’appliquer une quantité suffisante (2 mg/cm² soit ½ cuillère à café pour le visage) et de réappliquer toutes les 2 h en cas d’exposition.
Squalane
Version stabilisée du squalène, un lipide naturellement présent dans le sébum humain. Émollient léger, non comédogène et très bien toléré. Hydrate sans graisser, renforce la barrière cutanée et laisse la peau douce. Convient à tous les types de peau, y compris les peaux grasses. D’origine végétale (olive, canne à sucre) dans la plupart des formules actuelles.
T
Tonique
Soin liquide appliqué après le nettoyage pour rééquilibrer le pH de la peau, éliminer les résidus de nettoyant et préparer la peau à mieux absorber les soins suivants. Les toniques modernes ne sont plus astringents comme les lotions d’antan — ils hydratent (acide hyaluronique), exfolient (AHA/BHA) ou apaisent (centella, aloe vera).
Trétinoïne
Forme la plus puissante de vitamine A topique, disponible uniquement sur ordonnance en France. Nettement plus efficace que le rétinol sur les rides, l’acné et l’hyperpigmentation, mais aussi plus irritante. Provoque souvent une « purge » et une phase de rétinisation (desquamation, rougeurs). Suivi dermatologique recommandé. Concentrations habituelles : 0,025 % à 0,1 %.
U
Urée
Humectant et kératolytique naturellement présent dans la peau. À faible concentration (5-10 %), elle hydrate. À concentration plus élevée (20-40 %), elle exfolie en douceur (kératolytique). Très efficace pour les peaux très sèches, les kératoses pilaires et les pieds rugueux. Bien tolérée et compatible avec la plupart des actifs.
UVA / UVB
Les deux types de rayons ultraviolets nocifs du soleil. UVB = responsables des coups de soleil et des cancers cutanés (bloqués par le SPF). UVA = responsables du vieillissement prématuré (rides, taches) et traversent les vitres. Un bon SPF protège contre les deux : vérifier la mention « large spectre » ou le logo UVA encerclé.
V
Vitamine C
Antioxydant puissant et actif éclaircissant. Protège contre les radicaux libres (pollution, UV), stimule la production de collagène, atténue les taches et donne de l’éclat. Forme la plus étudiée : acide L-ascorbique (à pH bas, peut irriter). Alternatives plus stables et douces : ascorbyl glucoside, sodium ascorbyl phosphate. Idéale le matin sous le SPF.
Vitamine E (tocophérol)
Antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires. En synergie avec la vitamine C, elle renforce la protection contre les dommages des UV et des radicaux libres. Émolliente, elle adoucit la peau et aide à la cicatrisation. Présente dans la plupart des crèmes comme conservateur naturel et actif anti-âge.
W
Witch Hazel (hamamélis)
Extrait végétal aux propriétés astringentes et anti-inflammatoires. Utilisé traditionnellement dans les toniques pour resserrer les pores et réduire les rougeurs. Attention : certaines formulations contiennent de l’alcool dénaturé, ce qui peut irriter et dessécher la peau. Préférer les versions sans alcool pour bénéficier des propriétés apaisantes sans les inconvénients.
X
Xanthane (gomme)
Polysaccharide utilisé comme épaississant et stabilisant dans les cosmétiques. Donne leur texture gel aux sérums et aux crèmes légères. D’origine naturelle (fermentation bactérienne), biodégradable et bien tolérée. N’a pas d’effet actif sur la peau — c’est un ingrédient fonctionnel (texture et stabilité de la formule).
Z
Zinc
Oligo-élément aux propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et séborégulatrices. En cosmétique, présent sous forme d’oxyde de zinc (filtre solaire minéral) ou de zinc PCA (régulateur de sébum). En supplémentation orale, il est utilisé contre l’acné modérée (sur avis médical). Actif doux, bien toléré par les peaux sensibles.
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Dernière mise à jour : mai 2026